Как поменять передние тормозные колодки своими силами

Система тормозов – это не тот компонент, состоянием которого можно пренебречь. Допустим, сообщение на дисплее или скрип колодок при торможении автомобиля должны вам говорить о необходимости замены тормозных колодок. И сделать это, имея опыт откручивания гаек, может любой автомобилист. Немного терпения, аккуратность и руководство от autobann.com – вот и всё что нужно.

Что, когда и как

На степень износа тормозных колодок автомобиля влияют множество факторов, начиная от качества дорожного покрытия и заканчивая стилем вождения.

Чтобы добиться эффективной работы тормозов, проверка тормозной системы производится через каждые 10 000 км. При этом слушаем звук колодок при торможении, а также определяем плавность замедления. Замену колодок на авто с «автоматом» нужно проводить через 30 000 км, потому что износ здесь ощущается сильнее, чем на «механике», где промежуток между ремонтами – 50 000 км.

Вопрос о том, как поменять передние тормозные колодки, всплывает чуть ли не в три раза чаще, чем о задних. Это связано с более интенсивным износом, потому что на перёд приходится основная часть инерционной силы при торможении, которую гасят дисковые тормоза.

В процессе ремонта стоит определить степень износа компонентов системы торможения – чехлов, пыльников, а также целостность шлангов. При наличии подтеканий тормозной жидкости определить и устранить причину. Собственно, работы, конечно, побольше, чем при замене воздушного фильтра двигателя, но особо сложного ничего нет.

Колодки меняют только парами, т.е. либо сразу все обе передние, либо обе задние. Ни в коем случае не допускайте, чтобы на одной оси были разные по изношенности накладки. Также не затягивайте с заменой, иначе повреждение самих дисков обеспечено.

Что подготовить к ремонту

Запчасти

• Тормозные колодки.
• Свежая тормозная жидкость.
• Очиститель тормозов.
• Кабельные стяжки.
• Тормозная смазка.
• Стоп-визг – средство от скрипа в тормозах.

Инструменты

• Струбцина для сжатия тормозного поршня.
• Куб для поршня дискового тормоза.
• Линейные зажимы.
• Домкрат.
• Осевые стойки.
• Набор инструментов.
• Динамометрический ключ.
• Поддон для сбора жидкости.
• Отрезок прозрачного шланга.
• Руководство по ремонту автомобиля.

Михаил Первушин

Автолюбитель со стажем

Маленький лайфхак. Линейные зажимы легко можно сделать из двух гвоздей и двух шайб. Эти компоненты для зажима всегда есть под рукой. Или ещё вариант – обыкновенная струбцина, но зажимать её до небольшого усилия. Без особого фанатизма.

Оценка износа

Прежде, как поменять дисковые тормозные колодки на легковом автомобиле, проверим само их состояние. Мало ли, а вдруг ещё рано начинать ремонт?

Самый простой способ оценить ситуацию – посмотреть толщину опорной колодки и убедиться в том, что толщина оставшейся накладки равна (или меньше) толщине опорной пластины. В этом случае ремонт необходим.

Теперь осматриваем видимую часть ротора на наличие ржавчины, задиров или неравномерного износа. Измеряем его толщину микрометром и сравниваем с техническими характеристиками в руководстве по ремонту. Если показания превышают пределы спецификаций производителя, возможно придётся обратиться к специалистам.

Как самостоятельно поменять дисковые тормозные колодки на автомобиле

Этап первый – безопасность и демонтаж колёс

Прежде всего на глаза надеваем очки, а на руки перчатки. Автомобиль ставим на стояночный тормоз и блокируем колёса, которые не собираемся снимать.

Ослабим колёсные гайки с обеих сторон авто, проще это сделать, если колёса стоят на земле. Затем поднимаем машину домкратом и устанавливаем опоры под оси для нашей же безопасности. Под колесо, где будем работать, помещаем поддон.

Откручиваем гайки на колёсах полностью, снимаем колёса и быстро осматриваем узел тормозов. Проверяем ротор на предмет задиров или следов подгорания. Также проверяем край диска, если есть выработка более 2-3 мм – ротор нужно заменить.

Этап второй – демонтаж старых колодок

Суппорт удерживает колодки и фиксируется на подвижных направляющих. Его нужно демонтировать. Кстати, о технике обслуживания направляющих тормозных суппортов мы уже говорили.

Как только болты будут выкручены, суппорт останется соединён с автомобилем только тормозным шлангом. Сам суппорт привязываем с помощью кабельной стяжки.

Старые колодочки теперь легко выскочат из креплений и поменять тормозные колодки на автомобиле не составит труда. Обращаем внимание на их ориентацию и сравниваем с новыми.

Этап третий – подготовка к установке

По мере постепенного износа накладок поршень выдвигается, заполняя пространство. Для монтажа этот поршень нужно вдавить обратно в суппорт. Суть процесса состоит в следующем:

• Зажать тормозной шланг как можно ближе к суппорту. Надеть отрезок прозрачного шланга на штуцер для прокачки и ослабить его гаечным ключом. Может вытечь немного жидкости, так что нужно подготовить какую-то ёмкость.
• Вставить струбцину для сжатия тормозного поршня в суппорт и медленно вжать поршень обратно в цилиндр. Грязная тормозная жидкость будет вытеснена через штуцер. Как только поршень будет вставлен на место, штуцер зажать, снять шланг и линейный зажим.

• Распылить очиститель тормозов, чтобы убрать пыль и пролитую жидкость. Резиновые и окрашенные детали нужно защитить от избыточного распыления.
• Нанести немного тормозной смазки на суппорт и направляющие штифты. Не наносите смазку на диск или места, где она может попасть на фрикционную поверхность колодки. Разобравшись со всем этим переходим к следующему шагу.

Этап четвёртый — замена тормозных колодок

Обрабатываем новые колодки с тыльной стороны средством от скрипа и вставляем на место таким же образом, как и снимали старые, стараясь при этом не размазать смазку. Наживляем направляющие, а затем по ремонтным рекомендациям затягиваем их с нужным моментом. Это важно для безопасности!

Протираем ротор ветошью и очистителем тормозов. Повторяем весь описанный процесс, как поменять старые дисковые тормозные колодки, с другой стороны, начиная с самого первого шага.

Финальный аккорд

В завершении, когда мы заменили обе стороны, устанавливаем колёса и закручиваем болты. Затем убираем осевые стойки и опускаем автомобиль. На земле колёсные гайки затягиваем полностью, в соответствии со спецификацией.

Поскольку при сжатии тормозных поршней небольшое количество «тормозухи» вылилось, то придётся открыть капот и проверить её уровень в бачке. После чего запрыгиваем на водительское кресло и нажимаем педаль тормоза. Возможно, она провалится до пола. Это нормально, просто нажимаем педаль несколько раз, пока она не станет твёрдой.

Теперь, когда поршни сдвинулись, уровень жидкости снова упадёт. Делаем ещё одну проверку и доливаем по необходимости. Если после этого тормоза останутся рыхлыми, вероятно, нужно прокачать систему. При выезде несколько раз проверяем работу тормозов.